Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Технология установки в деталях: инструкция

Начинать отмечать линии будущего 3D забора лучше от месторасположения его ворот. А также хороший вариант для старта – стены, смежные с ограждением зданий. Так, проще корректно расставить лунки (диаметром не менее 250 мм) и опорные столбы через каждые 2,5 м. Упростится при этом подходе и расчет стройматериалов.

Для удобства монтажа 3Д изгороди веревку нужно натягивать сразу, и с момента определения места опор тут же вбить колышки. По итогу разметки и подсчетов материала, его следует купить в необходимом для установки объеме. К комплекту самого забора потребуется еще предусмотреть песок, цемент и щебень.

Чертеж для установки 3Д заграждения

Какой забор выбрать для дачи

Дачному участку необходимо ограждение – таковы жизненные реалии. Какой забор поставить на даче – это вопрос не только вашего бюджета и эстетических предпочтений. Выбор зависит также от назначения огораживаемого участка и действующих строительных норм. Чтобы забор надежно защищал территорию и не требовал постоянного ухода, следует внимательно подойти к вопросу подбора материала.

Заборы в первую очередь защищают участок от проникновения на его территорию посторонних людей, однако эстетические качества ограждения также важны. Не знаете, какой забор лучше поставить? Давайте сориентируемся вместе.

Виды живой изгороди

Изгородь представляет нефундаментальное, временное ограждение. Она подразделяется на большое количество видов, которые различаются:

• по высоте;
• форме;
• виду стрижки;
• количеству рядов;
• форме.

По высоте они различаются на низкие, средние и высокие. Отдельно выделяют бордюры, которые не превышают в высоту 80 см. Высокие изгороди из ели достигают высоты 2 м. В зависимости от того, какой применяется вид обрезки, такие ограждения делятся на квадратные или треугольные, овальные или шпалерные. Могут быть трапециевидные и прямоугольные живые изгороди. По числу рядов отличают одно-, двух- или трехрядные живые изгороди.

Ограда живая изгородь необычной формы

По форме отличают формованные или такие, которые растут свободно. Чтобы придать такому ограждению некоторую функцию безопасности, ее делают из колючих растений. Для этого используют боярышник, шиповник, терн или барбарис Тунберга. Если такой функции не требуется, то растения используются мягкие, которые не ранят.

Если хотите придать участку красивый вид, очень хорошо подходит сочетание высокой изгороди, которая выстраивается в какую-то форму и состоит из елей, можжевельника или пирамидальной туи. А вот бордюры лучше делать из низкорослых растений, которые высаживаются вдоль дорожек из плитки и тропинок. Разнообразие живых изгородей очень велико. Но перед тем как создавать ее, необходимо выбрать оптимальный вариант, который подойдет именно для данного участка.

Подготовительные работы

Итак, мы определились, каким хотим видеть наш будущий забор, подготовили все необходимые инструменты и приспособления. С материалами для строительства тоже разобрались

Теперь, приступая к работе, важно правильно произвести замеры. Изначально производиться замер участка, определяется предположительная высота конструкции

Нелишним будет определиться с местом, где в последствии будет калитка или ворота для въезда транспорта.

Стоит отметить, будь то самостоятельная установка забора или выполняемая специалистами, без опорных столбов нам не обойтись. Поэтому, приступая к стройке, нужно выполнить разметку, обозначив границы нашего ограждения. Потом измеряем расстояние между конечными точками и прикидываем, сколько нам понадобится всего промежуточных столбов. Натягиваем веревку или плотный шнур между крайними столбами. Это наш ориентир, по которому по сути и производится разметка. Расстояние между столбами обычно составляет 2-3 метра.

Важный момент! Специалисты не рекомендуют делать расстояние до следующего столба более 3 метров, иначе прожилины из профиля потеряют устойчивость и будут качаться. Но и слишком короткие интервалы делать не нужно.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

Варианты временных дешевых ограждений

Охранно-защитный забор как временное ограждение для стройки монтируется, в основном, работниками строительных организаций, но также может быть установлен своими руками и дачниками. Несмотря на то, что временные заборы ставятся на недолгосрочный период, к ним предъявляются достаточно серьезные требования. Конструкции должны быть максимально надежными, крепкими и устойчивыми.

Схема изгороди из сетки

Вариантов заборов, которые устанавливаются на определенное время, есть великое множество. Все они отвечают конкретным требованиям:

1. Дешевизна материала. Временные конструкции заборов должны строиться из доступного сырья, которое имеет максимально низкую цену.
2. Надежность. Материал должен быть крепким, устойчивым к различным атмосферным воздействиям. Например, если забор плохо закреплен, то во время сильного порывистого ветра его может опрокинуть.
3. Быстрота и оперативность возведения. Здесь подразумевается, что бюджетный вариант забора при установке не требует слишком трудоемких процессов. Также желательно, чтобы демонтаж забора производился быстро и легко. Данное сооружение должно иметь максимально малый вес. Использовать кирпич и бетон для таких ограждений – не лучший вариант.
4. Многократное использование конструкции.

Схема составных элементов

Материалы, которые являются самыми подходящими для возведения временного ограждения:

• дерево: горбыль или доски;
• шифер;
• листы профнастила;
• металлические сетки: рабица, решетка.

Схема параметров

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

На месте колышков будут стоять столбыИсточник maja-dacha.ru

Разметку осуществляют в такой последовательности:

• вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
• между ними туго натягивают бечёвку;
• с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Мотобур значительно облегчит работуИсточник 1sadteh.ru

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов

Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Заключение

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

• из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Заборы являются неотъемлемым элементом обустройства загородных участков. Ограждения служат не только надежной защитой от любопытных взглядов и непрошеных «гостей». Они выступают завершающим штрихом целостности архитектурного ансамбля. Красивые, изящные и надежные ограждения, являясь «лицом» участка, призваны поддерживать его эстетические качества

При обустройстве любого забора особое внимание всегда уделяется выбору и установке таких элементов, как опорные столбы. Правильно сделанные своими руками столбы для забора повысят прочность конструкции и дополнят ее по оформлению и стилю

Монтаж

Расположение элементов забора из профлиста по горизонтали позволяет сделать монтаж более быстрым. Наиболее простым в исполнении считается вариант со сплошным покрытием. В этом случае ставить листы нужно так, чтобы их края перекрывали друг друга на 4 см с каждой стороны.

Далее приведем порядок монтажа забора из профнастила в горизонтальном положении.

1. Расчистка участка. На этом этапе нужно освободить периметр, выполнить разметку.

2. Монтаж фундамента или опорных столбов. Наличие основания под профлистом крайне желательно – при прямом контакте с почвой повышается риск развития коррозии. Достаточно обустроить мелко заглубленный ленточный фундамент, но можно обойтись и обычным креплением на столбах, оставив между нижней кромкой ограждения и почвой 5-10 см. Опорные стойки заглубляют, ямы забутовывают камнем, бетонируют полностью или поверхностно.

3. Сборка каркаса. На этом этапе к столбам прикрепляются лаги. Чаще всего сварным методом, если все детали конструкции стальные, но можно использовать метизы и пластины-держатели.

4. Монтаж профлиста. Он осуществляется накрывной стороной вверх, так чтобы следующий элемент ложился внахлест. В этом случае перемычка – горизонтальная лага – станет опорой для области стыка. А также метизы вкручиваются по углам. Дополнительно саморезы или заклепки ставят через каждые 2 волны.

5. Навешивание калитки, ворот. Они крепятся на петлях, собираются отдельно. К забору эти элементы конструкции крепятся уже после того, как будет смонтировано основное полотно.

6. Установка заглушек и декоративной планки. Эти элементы необязательны к применению, но позволяют защитить ограждение от коррозии, придают ему более эстетичный, завершенный вид.

Установить горизонтальное ограждение из профлиста своими руками – задача, вполне посильная для большинства людей. Для повышения надежности, продления срока службы конструкции ее снабжают фундаментом, делают секционной. Такие заборы более респектабельны, не выглядят как временное решение на территории участка.

О горизонтальном заборе из профлиста смотрите в видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Изготовление

Сделать фундамент под забор своими руками несложно. Нужно только заранее произвести все необходимые расчеты и четко придерживаться пошаговой инструкции при выполнении работ.

Расчет

Чтобы рассчитать, на какую глубину необходимо укладывать фундамент под средней тяжести и тяжелые заборы, необходимо учесть следующие факторы: особенности конструкции забора, глубину промерзания почвы, уклон местности, структуру грунта и высоту пролегания грунтовых вод.

Для того, чтобы расчет был правильным, необходимо рассчитать площадь фундаментного основания. Так, если мы имеем фундамент длиной 50 метров и предполагаемой шириной 30 см, то мы легко можем определить его площадь (15 м2), которая в дальнейшем станет основой для расчета глубины основания.

Кроме того, необходимо определить надежную площадь фундамента, которая определяется путем деления давления надземной части на фундаментное основание, скорректированное на коэффициент надежности, на сопротивление грунта и коэффициент условий работы.

Заливка

На пучинистых глинистых грунтах лучше всего выполнять комбинированный тип основания. Перед тем, как залить столбчато-ленточный фундамент под забор, необходимо сначала вырыть траншею соответствующей расчету глубины и ширины. В местах установки столбов произвести бурение отверстий для установки столбов.

Далее по всему периметру будущего основания забора выполняется деревянная опалубка. На дно каждой ямы под столбы укладывается сложенный в два слоя рубероид. Далее устанавливают столбы и проводят армирование фундаментной ленты сеткой из арматуры.

Теперь можно начинать лить бетон. Правильно его заливать – горизонтальными слоями. Если не получается за один раз залить всю ленту, то нельзя допускать, чтобы в одном месте опалубка была залита до верха, а в другом ее бы не было вообще. Бетон будет сохнуть 3-5 дней.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент делать еще легче. Он закладывается выше уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание восприимчиво к сезонным движениям грунта. Такое основание больше подойдет для устройства на участках, где грунт имеет однородную структуру по всей площади ограждения.

Для устройства такого фундамента выкапывают неглубокую траншею (0,5-0,7 м), на дно которой укладывают песок (0,15 м) и утрамбовывают его. Сверху насыпают слой щебня (0,15 м). Щебень с песком являются своего рода дренажным основанием, благодаря которому от фундамента будет отводиться вода. Далее в траншее пробуриваются лунки для столбов глубиной 0,3-0,4 м.

Далее столбы соединяют арматурой при помощи сварки. Устанавливают опалубку. После этого приступают к заливке бетона, придерживаясь общих правил, описанных выше. После того, как бетон будет залит, обязательно следует еще раз удостовериться в том, что столбы стоят ровно.

Существует еще один альтернативный вариант устройства фундамента – из старых автомобильных покрышек. Но он довольно противоречив и не встречает широкого применения в устройстве оснований под заборные конструкции.

Чтобы фундамент под забором прослужил долго, необходимо не только правильно его залить, но и защитить от атмосферных осадков. А для этого необходимо выполнить отмостку или отлив, представляющий собой проходящий по всему периметру фундамента порожек с уклоном в сторону, противоположную фундаментному основанию.

Отлив можно делать как одновременно с заливкой фундамента, так и после. Для этого по всей линии забора на ширину около 0,5 м и глубину 0,15 м откапывается траншея, которая засыпается щебенкой и утрамбовывается. При выполнении отлива одновременно с фундаментом из него в сторону отмостки выпускаются арматурины. Если отлив делается после устройства основания забора, то в нем делаются отверстия и в них вставляются прутья арматуры.

На участке с уклоном

Если необходимо вести строительство конструкций забора на участке с большим уклоном, то фундамент под него не должен быть наклонным. В таких случаях выстраивают ступенчатое основание, каждый участок которого является строго горизонтальным. В самом низком месте фундамент выполняют в уровень с почвой. Переход с уровня на уровень делается уступами. Длина уступов должна быть больше их высоты не меньше, чем в 2 раза. Высота должна составлять не менее 0,6 м.