Размножение хвойных растений черенками

Как размножить сосну?

Ваш вопрос:

Как размножить сосну?

Ответ мастера:

Богатое семейство Pinaceae представлено известным каждому из нас хвойным деревом – сосной. Разновидностей сосен существует более сотни. Ботаники утверждают, что в большинстве случаев черенковать сосну в целях её размножения – это бесполезное дело. Зато можно получить здоровую сосну из семян взрослого дерева.

В этих целях семена извлеките из сосновых шишек и рассыпьте их во влажных опилках или песке. Не секрет, что семена могут запросто поесть грызуны, а потому саженцы лучше вырастить в специальном питомнике и пересадить их на постоянный участок, спустя год после всходов.

Семена во влажных опилках разбухают в течение полутора месяцев. Затем высадите их так, чтобы промежуток меж ними составил 0,8м. Когда положите семена в почву, насыпьте сверху слой плодородного грунта и разровняйте его граблями.

Землю утрамбуйте, сверху насыпьте свежую мульчу из опилок и перегноя. Хорошо полейте. Всегда следите, чтобы земля на участке была влажная.

При должном уходе вы увидите юные всходы позже на полтора месяца, чем при проведении стратификации.

Совершать посевы можно очень ранней весной либо совсем поздно осенью. Таким образом, семена должны пройти стратификацию перед весенним посевом, а при посеве осенью высаживайте их в сухом виде.

Подросшие за год саженцы можете уже высадить на тот участок, где они будут расти постоянно. Оставьте между ними расстояние в 3 м. Ведь известно, что сосны являются светолюбивыми деревьями, вытягивающимися ввысь до 45 м при диаметре ствола в полтора метра. Именно поэтому, слишком часто посаженные деревья будут затенять друг друга и плохо развиваться.

Мероприятия по уходу подразумевают подкормку комплексом минералов. Но вносить под сосны удобрения нужно только в течение первых двух лет. Окрепшие и подросшие сосенки вовсе не требуют никакого ухода, поскольку деревья эти призваны жить в дикой природе.

Если вам не хочется самостоятельно возиться с выращиванием саженцев, то можете обратиться в питомник. Там селекционеры вам предложат разнообразные сорта сосен: обыкновенную сосну, кедровую, чёрную и сибирскую, горную и корейскую, декоративную и сосну Веймутова.

Предпочитаете заняться черенкованием? Тогда в качестве черенков используйте веточки, срезанные снизу у материнского дерева. Пусть веточки постоят некоторое время в специальном растворе, где содержится комплекс минералов: в ведре воды разведите лодку жидких удобрений.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Стратификация – это способ, применяемый для семян с задержкой развития зародыша, для прорастания которых требуется длительный (порой до 2 лет) период времени с ровной температурой и влажностью. Семенам многих хвойных стратификация жизненно необходима.

Стратификация бывает холодной, теплой или комбинированной, и выбор зависит исключительно от происхождения растений. Семена южных видов нуждаются в теплой стратификации, северных — в холодной. Семена растений умеренного климата, созревающие в середине лета, требуют комбинированной стратификации: сначала теплой, а затем холодной. Температура, при которой проходит процесс, — единственное принципиальное различие методик.

Термин стратификация буквально означает «прослаивание», и основной методикой этого приема действительно является поочередное прослаивание проращиваемых семян мхом сфагнумом, опилками или чистым крупным песком. Хорош этот прием только для крупных (промышленных) партий семян.

Для стратификации небольших партий семян в домашних условиях рекомендована следующая методика:

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат — это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной — от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Некоторые садоводы перед тем как размножать хвойники, прибегают к методу снегования. Это не всегда эффективный, но очень простой способ, разработанный для проращивания семян, не требующих ни длительного холодного, ни теплого периода доразвития зародыша: лиственницы , ели , сосны , пихты , тсуги , псевдотсуги , туи и т. п. Суть его в том, что семена высевают в деревянные ящики и выставляют на зиму под снег. Весной посевы переносят в умеренно теплые парники или вкапывают в грунт вплоть до прорастания.

Далее вы узнаете, как размножать хвойные путем выращивания рассады.

Размножение – шаг за шагом

Материнскому растению (из собственного или сада друзей) должно быть не более пяти лет. У более старых хвойников черенки укореняются медленнее, чем у молодых. Саженцы от здоровых растений растут намного лучше, чем от больных или заброшенных, неухоженных. Готовясь к нарезке черенков, нужно весь год особенно заботиться о материнском хвойнике – поливать и подкармливать.

На здоровом материнском растении выбирают прошлогодние побеги.
Аккуратно отломите небольшие веточки с пяткой (кусочек старой древесины).
Затем обрезают пятку наполовину и убирают нижние хвоинки до половины черенка. Оптимальная высота черенков составляет 10 см.
У черенков не должно быть конуса роста, потому что это отнимет энергию растения, необходимую для получения корней. Для этого следует укоротить зеленую молодую верхушку.
Смачиваем черенок водой.
Затем обмакиваем черенки в укоренителе.
Аккуратно сажаем, делая ямочку ножом или палкой в ​​смеси торфа с песком или перлитом, погружая рассаду в землю на половину

Сажаем осторожно, чтобы не стереть порошок-укоренитель. Притрамбовываем землю, поливаем.
Ставим горшок в парник или под большой полиэтиленовый пакет, надетый на специальный ободок

Слишком плотное покрытие не нужно. Время от времени нужно проветривать черенки, потому что постоянно слишком влажные саженцы могут поражаться грибковыми заболеваниями.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки.
Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки.
На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их , а также другими способами.

Как вырастить можжевельник из семян в домашних условиях

Семена можжевельника медленно всходят и перед посевом требуют периода стратификации холодом. Надо сказать, что сортовые признаки таким саженцам практически не передаются.

Собирают семенной материал осенью, после созревания шишкоягод — примерно с сентября по декабрь. Готовые к сбору плоды приобретают синий окрас с голубым налетом и для полного созревания им может потребоваться два сезона.

Созревшие плоды можжевельника

Каждая шишка содержит 1-3 семечка, которые необходимо извлечь из мякоти. Поскольку семена и плоды сильно смолистые, то их промывают в теплой воде с моющим средством.

После чего просушивают, помещают в пакет во влажную салфетку или в контейнер с влажным песком (торфяным мхом). Хранят в холодильнике при температуре 2-3 °С. Периодически семена проверяют, чтобы они не высохли, для чего время от времени слегка опрыскивают их водой и следят также, чтобы не было избыточной влаги, которая взывает рост плесени.

Когда появятся признаки прорастания, то семена готовы к посеву, если нет, то приступают к посеву весной в почвосмесь из песка и торфа в соотношении 1:1. Лучше всего для проращивания подходят контейнеры или горшки глубиной 10-15 см.

Перед посадкой семена замачивают на 2 дня в теплой воде, а затем высевают, распределяя по поверхности грунта. Присыпают тонким слоем и поливают с помощью пульверизатора, который равномерно увлажняет почву.

Контейнер накрывают прозрачным пакетом, стеклом или пластиком и ставят в полутень, поскольку для прорастания семенам требуется повышенная влажность и температура.

Во время прорастания почва должна быть влажной, но не мокрой, а накрытие необходимо раз в день убирать для проветривания. Когда появятся первые всходы, тепличку полностью открывают. А сам контейнер или горшок ставят в хорошо освещенное место, но без попадания прямых лучей.

Как вырастить можжевельник из семян 

Когда молодые саженцы подрастут и окрепнут, их пересаживают в отдельные горшки с комом земли и выращивают в домашних условиях при умеренном поливе и рассеянном, но ярком свете.

Следующей весной с наступлением тепла молодые растения можно понемногу выносить на открытый воздух, постепенно увеличивая время. Летом саженцы пересаживают в открытый грунт, но первый год притеняют от яркого солнца и утепляют на зиму.

Размножение можжевельника отводками

Этот способ может быть самым простым из всех, но к сожалению подходит только почвопокровным сортам со стелющимися побегами. Укоренять отводки можно в любое время года, кроме зимы, но чем раньше начнете, тем быстрее будет результат.

Ранней весной выбирают 2–3 ветки, которые с толщиной примерно 1 см. Очищают большую часть хвои на побеге, оставив иголки только на конце веточки.Далее крепят побег к земле скобой из проволоки.

Размножение отводками

Необязательно веточку сильно вдавливать, достаточно, чтобы она просто касалась земли. Можно присыпать ее немного грунтом, который в период укорененения поддерживают умеренно влажным.

Через год-два должны появиться корни. Скобу вытягивают и если ветка держится у земли, значит, она уже укоренилась и ее можно отделить от родительского растения. Сразу не пересаживают, а дают новому саженцу подрасти еще год. При пересадке старайтесь не повредить корневую систему.

Опубликовано: 27 марта 2021

Как посеять пихту, размножение пихты семенами

Пихта относится к тем растениям, размножение которых возможно семенами, черенками и отводками. Сначала рассмотрим первый способ.

Когда и в какой грунт сеять пихту

В отличие от саженцев, которые можно сажать и в начале осени, сеять пихту лучше в середине весны. Выберите супесчаную, рыхлую почву, сверху насыпьте опилок слоем в 2 см, выложите семена и присыпьте слоем опилок в 1-1,5 см толщиной. Обильно полейте. Можете сеять и просто песчано-дерновую почву на 2-сантиметровую глубину. Поливать не стоит, чтобы не образовывалась корка.

Стратификация семян, как подготовить посадочный материал пихты к посадке

Семена, которые должны храниться в сухом прохладном месте, начинают готовить к высадке за 2-3 месяца. Чтобы увеличить всхожесть, размягчить скорлупу, семена кладут на стратификацию. Опустите семена в 5%-ный раствор перманганата калия, промойте водой и замочите на 24 часа. Далее их помещают в капроновые мешочки, наполненные влажным песком. И до того как будете сажать семена пихты, уберите все в холодильник или снежный бурт.

Схема посева пихты

Сегодня широко используются шестистрочные 2- или 3-звеньевые схемы посадки семенами с шириной посевной строчкой пихты в 1,5-3 см. А расстояние между центрами строчек может быть следующее: 10 / 10 / 40 / 10 / 10 / 70 см или 10 / 25 (30) / 10 / 25 (30) / 10 / 70(60) см. При возможности используйте сеялки.

Пихта: как ухаживать за ростками

Ростки взойдут через 3-4 недели. В это время можно начинать их поливать и рыхлить почву. Держите грунт умерено влажным. В жаркие дни частота и объем поливов увеличиваются. Парник следует периодически проветривать. В летний период трижды проводят подкормки, используя коровяк (разбавленный водой в соотношении 1:5) или 1%-ный раствор гидропона. Подкормку совмещайте с поливом.

После того как вам удалось прорастить семена пихты и по истечении 2-3 лет, когда сеянцы подрастут, их нужно будет пересадить. Пересадку осуществляют весной, размещая растения на расстоянии 30-50 см. Во время процедуры обрежьте слишком длинные и поврежденные части корневой системы и обработайте ее болтушкой, состоящей из двух частей садовой земли и одной части перегноя. Теперь полив и последующее рыхление проводят раз в неделю. На следующий год после пересадки, весной, можете внести органические или минеральные удобрения.

Высадка саженцев в саду

Последним этапом выращивания пихты из семян является пересадка 5-7-летних саженцев на предусмотренное место.

При высадке на постоянное место учитывайте, что пихты предпочитают суглинистый, богатый, дренированный грунт. Подойдет и тенистая, и солнечная часть участка. Если вода будет застаиваться, то рост растений замедлится, и они могут заболеть грибковыми болезнями. Хотя засушливые участки – тоже неудачный выбор.

Проведите высадку весной или в начале осени. Выкопайте посадочную яму в 50-80 см, разрыхлите дно и уложите при необходимости слой дренажа, подойдет крупный щебень, битый кирпич. К почвосмеси из трех частей листового перегноя, части песка и части торфа добавьте 300 г минеральных удобрений и опилки. Уложите все на дно ямы и сверху устройте корни растения. Засыпьте садовой землей так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

Как видите, чтобы вырастить пихту из семян, необходимо приложить некоторые усилия. Это длительный процесс. Но существуют и другие способы.

Размножение Туи черенками летом

Наиболее благоприятным периодом для черенкования большинство экспертов называют конец мая – середину июня. Но, главным критерием подходящего срока является прекращение роста побегов.

Для этого используют растение требующейся формы и цвета. Существуют колоновидные, раскидистые, с витиеватыми пагонами деревья и кусты, но обязательно следует проверить растение на наличие паразитов и заболеваний, чтобы не допустить распространения возможных проблем с хвойными на других обитателей сада и нивелирования всех усилий ввиду гибели черенка.

Заготовка черенков Туи

Черенки Туи обязательно должны быть с пяткой Материал из материнского растения добывают одинаково вне зависимости от сезона:

1. Выбираем будущий черенок с верхней части кустика. Именно тут находятся скелетные ветки, среди которых и делают выбор по оптимальному развитию и внешнему виду. Идеальными станут 2-3 летние и уже одревесневшие приросты в 10-15 см.
2. Отрываем сверху вниз резким движением, захватывая «пяточку» – древесину с корой. Размер пяточки не так важен, но если кора от нее отслаивается, то эту часть немного подрезают, поскольку она будет только загнивать и не даст активации корнеобразованию. Нормальная «пяточка» содержит накопленные материнским растением вещества, полезные для росточка.
3. Рекомендуют подрезать и по краям черенка веточки, но более важным является устранение веточек с нижней части, чтобы они не загнили при попадании в землю или воду.
4. Перед высадкой в емкость, черенок опускают на несколько часов в стимулятор роста корневой системы (например, «Корневин»).

Преимуществом летнего черенкования является и возможность обеспечить оптимальный (22-25°С) температурный режим благодаря теплой погоде. Сохранять черенки без высадки в подходящий субстрат не рекомендуют. Но при отсутствии возможности произвести посадку сразу же (например, при сборе черенков вдали от своего дома), их нижнюю часть обматывают в тряпочку, предварительно смоченную водой.

Подготовка емкостей для черенков Туи

Далее подбирают тару для череночка. Ею могут стать и стандартные емкости под рассаду, и обрезанная пластиковая бутылка (низ заполняют землей, а верхней частью накрывают), и пластиковый стаканчик (вторым таким делают укрытие).

Те, кто воспринимает выращивание Туи как бизнес-идею, монтируют специальные парники с металлическим или деревянным каркасом и двухслойной пленкой. Но размещать стационарные питомники следует предусмотрительно. Дело в том, что накопленное испарение губительно для росточков, как и прямые солнечные лучи. Лучше всего — локация в полутени.

Но для размещения 4-6 черенков подойдет и обрезанная 5 л баклажка из-под воды, поскольку высаживать росточки можно через 5 см. В такой таре удобно совершать полив и проветривание, просто откручивая крышечку.

Подготовка грунта

Важно подобрать и требующийся состав смеси для выращивания. Незабываем что для хвойных нужна кислая, рыхлая почва

Ею могут стать как речной песок, так и состав из 3 компонентов в одинаковом количестве – песок, верховой торф и лесной грунт. Последний собирают не с высушенного верхнего слоя, а более глубоко. Он содержит грибы, что помогают хвойным расти. Также можно добавить перлита.

Уже через месяц при должном уходе можно наблюдать появление новых веточек, что говорит об успешном укоренении. Пикировку проводят лишь при групповой высадке (если прижились все черенки и их корневище может сплестись). Далее уход заключается в перманентном поливе при подсыхании верхнего слоя в течение около 2 лет.

Больше о размножении Туи черенками можно узнать из этого видео

Размножение хвойных деревьев способом деления

Размножение хвойных деревьев способом деления используется редко, но вполне уместен для частных садов и мелких хозяйств. Годится он лишь для многоствольных, как правило, сортовых плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тиссовых.

Разделяют кусты хвойных в прохладную влажную погоду и в те же сроки, в которые рекомендуется пересадка данного вида. Естественно, что молодые растения переносят деление менее болезненно, чем старые.

Наиболее эффективно деление после предварительного заглубления или окучивания нижних ветвей, т. е. укоренения вертикальных отводков.

Горизонтальные отводки

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры.

Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит — желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как размножать хвойные растения черенками.

Правила заготовки черенков хвойных

Результат разведения хвойных черенкованием зимой зависит от выбора материала. При осмотре хвойника выбирают подходящие ветки, исходя из следующих характеристик.

• Побеги не должны быть моложе 1 года, при этом, оптимальным вариантом для разведения под зиму считают ветви 3-летнего возраста.
• Побеги должны быть внешне развитыми, выглядеть крепкими, не иметь изъянов.
• Длина побегов для можжевельников, кипарисов, туй не должна превышать 15 см, длина для ели и пихты — до 10 см.

Для черенкования выбирают пасмурный день, срез проводят утром. Чтобы хорошо представлять себе последовательность действий во время размножения хвойников черенками, многие разводчики просматривают видео с мастер-классами специалистов. Это оправдано по той причине, что от качества проведения черенкования и выбора побега, зависит успех дальнейшего укоренения.

Черенкование хвойных зимой: размножение хвойных растений

Черенкование хвойных зимой: Ландшафтным дизайнерам и садоводам–любителям давно и вполне заслуженно нравятся хвойные растения.

Выглядят они декоративно, как правило, засухоустойчивы и не требовательны в уходе, да и болезни, и вредители их повреждают не так часто, как большинство листопадных культур. Обзавестись саженцем хвойного растения можно несколькими способами. Самый простой – купить в садовом центре или питомнике.

Но это и самый дорогой способ. Намного экономнее и интереснее вырастить саженец самому из черенка. И зима – самое подходящее для этого время.

Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто.

Преимущества черенкования хвойных перед другими способами приобретения саженцев

Покупая готовые саженцы хвойных, мы, как правило, приобретаем уже жизнеспособное растение – это несомненный плюс покупки. Чем оно старше, тем дороже – это минус. Кроме того, купить мы можем иногда совсем не то, что заявлено продавцом и качество саженца может быть не самое лучшее.

При покупке будьте внимательны и тщательно осмотрите растение. Хвоя должна быть насыщенного, яркого цвета, присущего данному сорту.

Крона также должна соответствовать всем эстетическим параметрам, не быть однобокой, искривлённой, а в случае с узкими и колонновидными формами не иметь несколько верхушек.

Да, все эти дефекты можно исправить правильным уходом и правильной стрижкой, но лучше всего этого избежать ещё на этапе покупки.

Покупка саженцев – это хорошо, но это не наш метод. Нам хочется выращивать своими руками. Это можно сделать, собрав и посеяв семена хвойного растения, хотя, многим из них потребуется длительная стратификация.

Но при таком способе вы, скорее всего, потеряете те свойства и особенности, которые были присущи именно данному сорту. Чтобы понятнее: собрав семена голубой ели, вы в результате получите, в основном, сеянцы зелёного цвета, а собрав семена красивой колонновидной туи, получите, что-то бесформенное и лохматое.

Остаётся третий вариант – размножение черенкованием. Именно при таком способе полученный саженец будет иметь весь набор характерных признаков материнского растения – и форму, и цвет хвои.

Зима – это отличное время заняться черенкованием хвойных растений. Да и времени у садовода в этот период предостаточно, а делается это просто.

Поэтому перед тем, как к нему приступить, изучите растение, почитайте о способах его размножения.

Заготовка черенков хвойных растений

А теперь, собственно, приступим. Нужно найти интересное для вас растение – донор и от него оторвать, да, да именно оторвать заготовку для черенка. Не используйте нож или секатор, делается это руками.

Найдите одно или двухлетний прирост и оторвите его от растения таким образом, чтобы остался кусочек древесины предыдущего года. То-есть оторванная веточка должна иметь, как принято говорить, «пяточку».

Руками это сделать очень просто – резким движением веточка «отшмыгивается» (извините за не совсем корректное выражение) от материнского растения.

Несколько моих наблюдений: если вы берёте заготовку от вертикального, узкого растения, то лучше брать и вертикальные побеги из верхней части, а если хотите укоренять стелящуюся или шаровидную форму, то можно брать веточку из любой части.

Не мельчите, крупные черенки имеют больший запас питательных веществ и у них больше шансов дожить до образования собственных корней, то есть укорениться (оптимальная длина – 8-15 см). Если заготавливаете будущие черенки далеко от дома, запаситесь п/э пакетом, куда их и складывайте. Дома можно пару дней хранить завёрнутые в пакет веточки в холодильнике или подвале.

Когда высаживать полученные саженцы на постоянное место?

Раньше будущей осени делать этого не стоит. Корешки образовались, но они настолько маленькие и ранимые, что лучше им создать более комфортные условия. Если укореняли черенки в общей ёмкости, то через 3-4 месяца очень аккуратно рассадите их по отдельным контейнерам с уже полноценной почвенной смесью для хвойных – либо покупной, либо собственного производства.

Ну а дальше всё зависит от культуры, ухода и климата. Скажем, при хорошем уходе, туя к осени уже хорошо подрастёт и в южных регионах её можно высадить в открытый грунт. В случае морозных зим, если есть опасения, лучше молодые растения оставить в контейнерах, и разместить в светлом холодном помещении при температуре +0…+6 градусов или прикопать прямо с контейнерами в грунт.

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой.

Черенкование хвойных зимой, весной, летом и осенью в домашних условиях

3 Правила заготовки черенков хвойных
4 Как укоренить хвойники из черенка
5 Выращивание хвойников из черенков
6 Посадка хвойников черенками в открытый грунт
7 Заключение

Хвойные деревья используются для декорирования садово-парковых зон или приусадебных участков. Они эффектно выглядят, дополняют ландшафтные композиции, а также неприхотливы в уходе из-за особенностей культуры. Контроль над развитием хвойных деревьев или кустарников продолжается на протяжении первого десятилетия после посадки. В это время они нуждаются в подкормках. Кроме того, обладатели хвойных деревьев могут самостоятельно заниматься их разведением для обогащения собственной коллекции. Черенкование хвойных зимой проходит успешно для можжевельника, кипарисовика, туи и некоторых сортов ели.

Плюсы и минусы размножения хвойных черенками в домашних условиях

Чтобы вырастить хвойники, применяют одну из выбранных схем: они могут размножаться делением, семенами, а также черенками. Специалисты считают черенкование одним из самых эффективных методов размножения культуры. Преимущества самостоятельного разведения путем черенкования:

• возможность получить копию выбранного маточного растения;
• легкость в проведении процедуры;
• возможность полностью контролировать процесс.

Недостатком черенкования может стать видовая особенность выбранного дерева.

Туя – это вечнозеленый кустарник, который хорошо укореняется после черенкования. Молодые отростки полностью повторяют сортовые характеристики материнского растения, поэтому тую считают особенно подходящей для черенкования.

Можжевельник – один из представителей Кипарисовых, которые нетребовательны и растут в разных климатических условиях. Черенкование подходит для высокорослых сортов. Стелющиеся по земле можжевельники размножают отводками.

Кипарисовик – это вечнозеленый хвойник, который размножают черенками и отводками. Он хорошо укореняется в почве, его почти не отправляют на доращивание, в течение зимы побеги способны развить крепкую корневую систему.

Информация! Для черенкования выбирают взрослые растения, возраст которых не превышает 10 лет. Старые деревья образуют побеги с низкими показателями всхожести.

Условия и уход за черенками хвойных в первые месяцы

Вот и всё. Теперь ждём. Ждать придётся долго — 2, а порой, и 3 месяца. Всё это время черенки раз в день проветриваем, сняв банку на полминуты, если нужно увлажняем из пульверизатора, и опрыскиваем фунгицидом при появлении первых признаков плесени или чего-то подозрительного.

Отдельно стоит сказать о температуре. По моим наблюдениям первое время (2-3 недели) черенкам лучше подходит прохлада +16…+18°С, а затем температуру стоит поднять до +22…+24°.

Для хорошего укоренения черенков хвойных растений им нужен ещё и свет. Зимнее черенкование, при всех его плюсах (есть время и можно управлять температурой) имеет большой минус — без дополнительной подсветки укоренится мало черенков или совсем ничего. Обзаведитесь хотя бы обычной 10 ваттной светодиодной лампой и поместите её над черенками.

Процесс укоренения начался. Но не спешите радоваться. Скажем, можжевельники все три месяца могут «изображать жизнь», но при этом они уже высохли, и хвоя легко осыпается при прикосновении. Так бывает… Видимо, один из важных факторов был нарушен. Проанализируйте всю цепочку:

• Черенок – свежий не пересушенный;
• Субстрат – лёгкий, стерильный, воздухопроницаемый;
• Нормальная влажность – не годится как пересушивание, так и переувлажнение;
• Достаток воздуха – он должен поступать и к хвое (проветривайте), и к корням (отверстия);
• Свет – от прямого солнечного света черенки могут погибнуть, а без дополнительной подсветки они будут плохо укореняться.

Важные «мелочи» успешного черенкования хвойных

И ещё несколько «мелочей» в заключение. Не стоит укореняющиеся черенки удобрять. Да и вообще с хвойными культурами лучше недокормить, чем перекормить. По-моему, подсыпка раз в год компоста в приствольный круг – отличное решение.

При заготовке черенков для укоренения (особенно, если их много и от разных растений) делайте этикетки, где и от чего оторвали. Не полагайтесь на память. Когда придёт время высадки на постоянное место в саду, маленькое растение ещё не показывает себя, будет ли оно «шариком» или «свечкой».

Очень удобно для укоренения использовать современные пластиковые ёмкости большого размера из прозрачного пластика с крышкой. И опрыскивать черенки легко, и проветривать, и градусник разместить можно.

Черенкование хвойных и вечнозеленых растений.

Для хвойных и вечнозеленых растений наиболее продуктивным и надежным считается размножение черенками. Этот метод 100% гарантирует сохранение сортовых признаков. Но он и более сложный, так как требует соблюдения особых правил и условий.

Материнскому растению, с которого предполагается взять черенки, должно быть не более пяти лет, потому что черенки с более старых растений укореняются гораздо хуже.

На здоровом материнском растении нужно выбрать прошлогодние побеги и аккуратно выломать небольшие веточки с «пяткой»- кусочком старой древесины с корой. Это нужно сделать резким движением. Черенок должен быть высотой 10-15 см.

Затем необходимо наполовину обрезать пятку и до половины черенка убрать нижние хвоинки. У черенков нужно обязательно срезать молодую зеленую   верхушку — конус роста, так как он отнимет энергию растения, необходимую для получения корней.

Смочить черенки водой и обмакнуть в укоренитель Корневин или поместить их примерно на 10 часов в стимулятор роста Эпин или Гетероауксин, и поставить в темное место.

Внимание! Стимулятор роста можно использовать только на ночь, потому что при дневном свете в нем разрушается активное вещество. Разводить стимулятор роста нужно в немного кислой воде, так как щелочная среда также губительна для него

В ​​смеси торфа с песком или перлитом сделать ямочку ножом или палкой и аккуратно, чтобы не стереть порошок-укоренитель, посадить рассаду, погружая ее наполовину в землю. Землю у стебля следует сильно уплотнить и полить. Другие черенки сажаются на расстоянии около 5 см.

Грядку необходимо полить раствором фунгицида и укрыть пленкой. Не нужно забывать поливать и проветривать растения, не допуская пересыхания почвы. Пленку можно снимать, когда на растении появляются приросты. Но это еще не означает, что у черенков появились корни. Саженцы двигаются в рост только тогда, когда у них образуется каллюс, который образуется вокруг места среза. Разрастаясь, он закроет рану и, таким образом, предохранит черенки от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше его, из стебля.

После этого молодые хвойники рекомендуется часто опрыскивать, иначе они просто сгорят на солнце. Поэтому нужно заботиться о правильной влажности и рассеянном солнечном свете.

У лиственных кустарников корни появляются примерно через 2-3 недели, у кипариса  — в течение двух месяцев, у туи — от 45 до 60 дней, у можжевельника  корнеобразование может занять до трех месяцев.

Есть очень интересный метод размножения цветов и вечнозеленых растений. Он заключается в использовании вместо воды клубней картофеля. Для этого крупную картофелину необходимо полностью очистить от глазков и воткнуть в нее подготовленный черенок.

После этого закопать корнеплод с веточкой в грунт и накрыть обрезанной пластиковой бутылкой или стеклянной банкой. Черенок, высаженный подобным образом, нужно не забывать регулярно поливать. Через некоторое время, когда он укоренится и начнет выпускать листья, укрытие можно снять. Секрет черенкования этим способом заключается в том, что побег сразу получает большое количество питательных веществ из картофельного клубня. Это помогает ему хорошо развиваться и быстро сформировать собственную корневую систему.

Как видите, размножить черенкованием ваши любимые сорта растений совсем не сложно. Стоит только захотеть. Удачи вам и богатых урожаев!

Растение	Время заготовки черенков	Процент укоренения	Продолжи-тельность(дни)
Роза	Бутонизация-начало цветения	в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%	от 10-15 до 28
Сирень	Фаза отцветания	до 90-100%
Клематис	Бутонизация-начало цветения	40-100% в зависимости от сорта	25-30
Чубушник	Затухание роста побегов-начало цветения	до 90-100%	15-25
Спирея	Начало-середина июня	от 30 до 100% у разных видов	12-25
Форзиция	Первая половина июня	до 70%	20-30
Калина	Период цветения	100%	14-21
Кизильник	Конец июня-начало июля	100%
Дейция	Начало июня-середина июля	100%	17-25
Бирючина	Середина июня-начало июля	80-90%	14-21
Дерен	Середина июня-начало июля	100%
Жимолость	Окончание роста побегов	100%	11-20
Гортензия	Июнь-июль	80-100%	20-23
Рододендрон	Июль-сентябрь	72-76%	50-70
Актинидия	Июнь-июль	36%
Скумпия	Конец июня-начало июля	100%	20-30
Барбарис	Июнь	33-100%
Кольквиция	Начало июля	46%
Вейгела		100%
Бересклет		45%	45
Смородина		83%
Хеномелес		100%
Кизильник		до 100%	до 28
Керия		до 100%
Курильский чай		100%
Можжевельник		70-90%
Туя	Июнь	30-60%	30-60
Ель	Июнь-июль	50%