​утепление дома из оцилиндрованного бревна

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами. Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям

При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Кроме утепления стен, помните и о теплоизоляции пола. Узнайте, как утеплить полы в деревянном доме и какие материалы следует выбрать. Об устройстве вытяжной вентиляции в частном доме читайте в этой статье.

Откуда происходит потеря тепла?

Утечка тепла в доме с приходом зимних холодов может стать серьезной проблемой для его жителей. Самыми распространенными причинами этого являются брак в постройке, сквозные щели между бревнами, появление трещин при усадке здания, неудачно подобранный утеплитель и пароизоляция. Утечку тепла можно определить самостоятельно. Начать следует с потолка. Через потолок уходит самая большая часть тепла — до 70%.

Затем рекомендуется проверить пол. Его необходимо осмотреть на исправность и наличие щелей. После выявления возможной утечки тепла проводятся дальнейшие работы.

При проверке стен, стоит обратить внимание на оконные и дверные проемы. Если двери и окна некачественно установлены, теплый воздух будет быстро выветриваться на улицу

Также следует осмотреть, как законопачены стены.

Теплоизоляция бревенчатого дома обычно продумывается на этапе его строительства. Но любое строение со временем ветшает. В старых деревянных домах термоизоляционного слоя часто не бывает совсем. Что делать в таком случае? Качественное внешнее утепление бревенчатого дома поможет вдохнуть в него новую жизнь и подарить хозяевам не одно десятилетие в комфорте и тепле.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри даст дополнительную энергоэффективность. Для того чтобы провести всю работу правильно, необходимо точно следовать схеме вентиляции между утеплителем и обшивкой для избегания появления конденсата.

При утеплении бревенчатой постройки своими руками в основном используют два материала: строительный гипсокартон или теплоизоляционную штукатурку. Монтаж первого немного сокращает основную площадь помещения. Такой способ утепления применяется тогда, когда в холодное время года дом сильно остывает. Штукатурку используют только в отапливаемых помещениях.

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

1. конопатка сруба и обработка стен антисептиком; 2. монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя; 3. укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими; 4. монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции; 5. набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Чем утепляют баню из бруса?

Разумеется, в бревенчатой бане всегда курсируют высокие температуры. Как результат, неправильно подобранный материал для обшивки может быть опасен испарениями полимеров и даже ожогами. Любая продукция, подходящая для работ подобного рода обязательно должна соответствовать всем выдвигаемым требованиям по многим техническим характеристикам.

Изнутри помещение обшивают только лиственными породами дерева, которые не выделяют эфирное масло или смолу при нагревании. Исключение могут составить только лишь сибирские сосны либо кедры. Кроме того, в качестве эффективного утеплителя издавна использовали такие природные материалы:

• глина;
• керамзит;
• торф;
• джут;
• льняное волокно;
• пакля;
• мох.

Современные аналоги способны полностью снизить теплопотери помещения. Причем, как в одиночку, так и в тандеме с описанными выше. Ассортимент синтетических материалов для утепления бани довольно разнообразен, в продаже:

• магнезитовые плиты;
• гипсоволокно;
• негорючие минеральные утеплители;
• сотопласт;
• пенополистирол.

Кроме того, в качестве пароизоляторов часто используют алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, и ламинированный фольгой полипропилен НПП (фольгированный пенотерм). Гидроизолируют помещение стеклогидрозолом, битумной мастикой, пленкой из полиэтилена плотностью в 140 мкм. Допускается использование и обычного еврорубероида, но только не в парной.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

• Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
• Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
• Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:

Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков

В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:

Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали. Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.
4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Полезные советы от профи

Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».

Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.

Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.

Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.

• Он имеет низкую паропроницаемость, что приведет к загниванию стен, повышению влажности в доме, появлению конденсата на стенах и плесени на отделочном материале.
• Он выделяет опасный для здоровья стирол, в связи с чем в некоторых европейских странах существует запрет на применение пенополистирола при внутренней отделке.
• Это горючий материал, который выделяет токсины при повышении температуры. При использовании пенопласта в деревянном строении можно создать настоящую огневую ловушку.

Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.

При утеплении межвенцовых зазоров важно вести работы по всему периметру здания. То есть сначала по всему периметру утепляется первый ряд зазоров, потом можно переходить ко второму

Если сначала утеплять одну стену, а затем вторую, не избежать коробения дома.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Чем утеплить деревянный дом

• Конопачение паклей, джутом, пенькой и/или их прокладка в межвенцовых щелях, трещинах и местах стыков.
• Льняные или джутовые ленты с полиэфирными или смесовыми волокнами.
• Войлочные ленты из шерсти овец, например, клималан.
• Синтетические утепляющие материалы.

Конопачение

Конопачение — процедура, которая предполагает нелегкий ручной труд и является важным этапом строительства брусового или бревенчатого дома. Качество заделывания швов в полной мере зависит от мастерства человека, выполняющего эту работу. Применение натуральных материалов — очевидное экологическое достоинство конопатки. Работа мастера обеспечит хороший результат.

Однако, ручной труд и значительное время, затрачиваемое на утепление, предполагают высокую стоимость. Более того, после усадки деревянного строения конопачение нужно повторить дважды, а швы подвергнуть декоративной отделке. Еще один недостаток – возможность заселения насекомых в натуральные утеплители и причинение ими вреда строению.

Льноватин

При возведении деревянного дома из любого вида дерева достичь полного отсутствия щелей и трещин, пожалуй, невозможно. Утепление сохраняет лучшие естественные качества древесины. Для производства утеплителей используется высококачественный лен, из которого по определенной технологии изготавливают нетканое полотно. В дальнейшем из него нарезаются полосы различных размеров, которые используются как утепляющая прокладка между венцами. Они со временем не осыпаются, не вызывают аллергии, обеспечивают хорошее уплотнение по всей поверхности венца.

Льноватину присущи и недостатки:

1. Его регулярно выдергивают птицы для своих гнезд. Поэтому стыки и щели требуется дополнительно заделывать веревками, например, из джута.
2. Перед утеплительными работами обязательна антисептическая обработка материала стен. Это предотвратит появление вредных насекомых, а также существенно замедлит процессы биологического разложения полотна.

Джутовое волокно давно известно в мореплавании. Из него производятся корабельные веревки (канаты), обладающие высокой прочностью, они не боятся воздействия влаги. Хорошие антисептические качества изделий из джута объясняются наличием в нем различных смол. Такое волокно не используется птицами, в нем не заводятся насекомые или грызуны.

Но со временем оно грубеет и становится жестким. Для устранения недостатка джутовые нити могут смешиваться с льняными или полиэфирными волокнами. Это сохраняет эластичность, что весьма ценно для утеплителя.

Овечья шерсть

В регионах с развитым овцеводством естественным утеплителем стали отходы овечьей шерсти. Перед изготовлением таких полотен шерсть подвергается специальной обработке против насекомых. Затем войлочные полотна разрезаются на ленты, готовые к укладке в пространство между венцами, в места стыков и т.п. Достоинства такого утеплителя трудно переоценить: его качества не изменяются под воздействием влаги, шерсть не теряет упругости, обладает шумопоглощающими свойствами. Под воздействием процессов усадки постройки не образуются щели. Разумеется, цена сохранения тепла в доме достаточно велика. Вероятно, по этой причине массового применения войлочный утеплитель не нашел.

Современные утеплители

Несмотря на популярность утеплителей из натурального сырья все большее применение находят межвенцовые прокладки, изготовленные на основе различных полимерных волокон. Изготовители синтетических утепляющих материалов утверждают, что срок службы таких изделий неограничен. Наиболее популярны утеплители фирмы «ПолиТерм» (Финляндия) и «EVOTERM» (Россия).

Плюсы синтетических утеплителей деревянных домов:

• Отсутствие аллергических реакций на утеплитель;
• Надежное удержание тепла;
• Упругость и эластичность;
• Долговечность;
• При профессиональной укладке утеплителя не обязательно выполнять повторную конопатку;
• В синтетике не заводятся насекомые, полиэфирное волокно не растаскивают птицы, оно не подвержено гниению;
• Негорючесть.

При любом варианте теплозащиты дома из дерева конопачения швов не избежать. Выбор утеплителя зависит от проекта деревянного строения, применяемых материалов и финансовых возможностей застройщика.

Заказать проект деревянного дома или получить бесплатную консультацию по проектированию предлагаем у специалистов нашей компании.

Как правильно теплоизолировать с внешней стороны?

Наружное утепление дома намного лучше нежели, внутреннее. Таким образом, влага, которая проникла в материал из внутренних помещений быстрее выйдет наружу и будет выветрена. Чтобы сделать все правильно, лучше нанять профессиональную бригаду, но можно выполнить все своими руками.

Для начала подготавливают основание:

1. Убирают навесные конструкции.
2. Удаляют загрязнения и пятна.
3. Очищают погнившие участки, при необходимости наносят латку.
4. Покрывают стены защитными составами.

Конопатка бревенчатых стен

Далее, обрабатывают стыки бревен. В данных местах наиболее часто появляются зазоры после длительной эксплуатации строений. Это связано с тем, что материал усыхает и усаживается. Для заделывания таких щелей используют:

• паклю;
• джгут;
• рулонные утеплители;
• пеньку;
• мох.

Это натуральные материалы, которые плотно заполняют образовавшиеся щели, но при этом не снижают паропропускной способности древесины. Утеплитель укладывают на бревно в месте появления зазора и заталкивают конопаткой – специальный заостренный инструмент.

Устройство вентилируемого фасада

Одним из вариантов внешней термоизоляции бревенчатого дома является обустройство вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между декоративным слоем и утепляющим материалом, удаляя излишки влаги. При этом утеплитель остается сухим и дольше сохраняет свои функции.

Чтобы сделать вентилируемый фасад придерживаются такого плана:

Укладка гидроизоляции.
Установка каркаса. Для этого используют деревянный брус размером 20*20 или 40*40 мм. Элементы фиксируют вертикально или горизонтально в зависимости от того какой облицовочный материал будет использоваться в дальнейшем. Расстояние между брусками чуть меньше чем ширина утеплителя.
В полости между брусками и стеной бревенчатого дома заталкивают ленточный утеплитель (базальтин или джгут).
Укладка теплоизолятора

Обращают внимание, насколько плотно материал заполняет промежутки между брусками.
Сверху необходимо утеплитель защитить гидроизоляционной мембраной. Ее фиксируют при помощи контробрешетки

Она и будет формировать вентилируемый зазор.
Далее приступают к декорированию фасада. Для этого подойдет сайдинг, деревянный блок-хаус, фасадная плитка и другие материалы, предназначенные для установки на каркас.

Метод «мокрый фасад»

Если внешне строение совсем утеряло привлекательность можно воспользоваться вариантом «мокрый фасад». Для этого на стене фиксируется утеплитель, а потом покрывается штукатуркой. Такой способ утепление состоит из ряда действий:

• Обустройство гидроизоляции.
• Фиксация утеплителя. Если стены ровные можно использовать специальные клеевые растворы для наружных работ. Для сделан из оцилиндрованного бруса, то лучше материал зафиксировать механическими крепежами.
• Закрепление армирующей сетки. Для этого используют штукатурный раствор. Его наносят слоем не больше 5 мм и прикладывают стекловолокно. Широким шпателем сетку разглаживают так, чтобы она утопала в растворе. В местах, где армирующий материал проглядывает, добавляют еще раствора.
• Когда этот слой подсохнет, наносят еще один выравнивающий, который скроет мелкие недостатки.
• Далее, можно воспользоваться декоративными штукатурками, которые формируют определенный рисунок либо покрасить готовое основание фасадной краской, хорошо пропускающей пар.

Монтаж термопанелей

Некоторые предпочитают использовать для бревенчатого дома термопанели. Этот вариант сразу утепляет стены и придает им привлекательности. Устанавливаются они следующим образом:

1. Закрепление деревянных брусков в качестве обрешетки. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы одна панель опиралась на 3 бруска.
2. Фиксация термопанелей при помощи саморезов или дюбелей.
3. Обработка стыков герметиком. Во время покупки выбирают состав, который подходит для наружных работ.

В процессе заделывания швов не забудьте оставить отверстия для свободного проникновения воздуха под облицовку, что поможет удалять излишки влаги.

Инструмент для конопатки сруба своими руками

Для конопатки сруба применяется специальный инструмент, который можно изготовить самим. Основным инструментом является конопатка. Она напоминает шпатель, только имеет утолщенную внешнюю кромку. Конопатки бывают нескольких видов:

• прямая наборная для стен,
• кривая для углов,
• в форме вилки для скручивания валиков или дорожник,
• разбивная или клиновидная для расширения щели, куда просовывается пакля.

В некоторых случаях вместо конопатки используют строительный шпатель. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить материал острым концом шпателя.

Лучше все же пользоваться не шпателем, а конопаткой. Многие мастера задаются вопросом: как сделать конопатку для сруба своими руками? Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Инструмент не должен иметь зазубрин и заусенцев, чтобы материал для конопатки не цеплялся за эти неровности.

Кроме конопатки, для работы также понадобятся такой инструмент, как киянка, который напоминает молоток. Этот инструмент также можно сделать самому. Деревянный молоток используется для нанесения ударов по конопатке, для заделывания утеплителя в щели между бревнами.

Лопатка для конопатки сруба своими руками

Лопатку или конопатку для утепления сруба можно изготовить из металла или из дерева твердых пород. Лучше всего инструмент выполнить из той же древесины, из которой изготовлен сруб. В этом случае сруб и инструмент будут иметь одинаковую плотность и на дереве сруба не будет оставаться следов от ударов.

Лопатку-конопатку можно изготовить за 10 минут с помощью топора или лобзиковой пилки. Затачивается конопатка топором для того, чтобы с ее помощью было удобно проталкивать утеплитель в щели между бревнами.

Размеры инструментов приведены на схеме, но могут быть изменены в зависимости от вашего желания. Главное, чтобы инструмент удобно было держать в руке.

Инструменты для конопатки дома можно изготовить самостоятельно.

Утеплители для наружных и внутренних конструкций

Невозможно представить себе комфортный дом без теплого пола и потолка, поэтому вначале рассмотрим материалы для теплоизоляции перекрытий:

Для потолков и чердаков оптимальным является следующий вариант: по черновому перекрытию настилается пароизоляционная мембрана, поверх которой либо насыпается, либо укладывается определенный материал. Для насыпных вариантов минимальный слой составляет 250 мм, что касается минеральной ваты, то ее можно положить и 150 мм, так как ее свойства намного выше.

Можно использовать утеплитель со специальным пароизоляционным слоем, тогда пленка не потребуется

Что касается пола, то тут мы рекомендуем использовать минеральную вату, не стоит экономить, так как от этого во многом зависит комфорт передвижения по помещениям. Лучше положить слой потолще, чтобы исключить проникновение холода, при этом не забывайте о гидроизоляции, так как сырость из грунта может проникнуть в помещение.

Теперь рассмотрим процесс утепления стен изнутри, тут рекомендуется использовать деревянную вагонку или гипсокартон, при этом инструкция по проведению работ выглядит так:

• В первую очередь необходимо заделать щели и трещины при их наличии, ни в коем случае не оставляйте их.
• Далее следует соорудить каркас из бруска или металлического профиля и выставить его по уровню, при этом отступ конструкции от стены должен быть равным толщине закладываемого утеплителя.

Большие щели можно заделать полиуретановой монтажной пеной

• Утеплитель закладывается плотно, старайтесь, чтобы на поверхности не было ни одной щели, так как это потенциальное место проникновения холода.
• Снаружи крепится вагонка или гипсокартон (если речь идет о ванной или другом влажном помещении, то нужен влагостойкий вариант).

Утепление бревенчатых стен снаружи производится следующим образом:

В первую очередь заделываются все трещины и стыки, важно качественно подготовить поверхность.
После этого устраивается обрешетка, высота которой должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг элементов должен быть таким, чтобы листы располагались плотно и хорошо держались без дополнительного крепления.
В обрешетку закладывается теплоизоляционный материал, после чего поверхность закрывается гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, которая фиксируется при помощи строительного степлера.
Поверх основного каркаса крепится контробрешетка, это рейки толщиной 20 мм. Данный элемент системы необходим для того, чтобы обеспечивать вентиляцию конструкции и беспрепятственное удаление из нее излишков влаги.
Финишное покрытие может быть самым различным: от бюджетного сайдинга, до блок-хауса, имитации бруса или других вариантов.

Так выглядит структура наружного утепления

Если у вас есть вопрос, как утеплить бревенчатую баню минватой, то вышеописанный вариант в полной мере подойдет и для этого типа строений.

https://youtube.com/watch?v=Pl8pLcgrORQ